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智版在线-孔老师
衬料衬料,是指用于面料和里料之间、附着或粘合在衣料上的材料。





作用
是服装的骨铬,对服装起造型、保型、支撑、平挺和加固的作用。它不仅使服装外观平服、挺括、圆顺、美观,而且可以掩饰人体的缺陷,增强服装的牢度。服装衬料包括衬布类和衬垫类两大类。

分类
衬布类衬料包括棉布衬、麻衬、动物毛衬、化学衬等四大类。
   
一:棉布衬
棉布衬又有粗布类和细布类之分。粗布类属于棉粗平布织物,其外表比较粗糙,有棉花杂质存在,布身较厚实,质量较差。一般用于做大身衬、肩盖衬、胸衬等。细布类属于棉细平布织物,其外表较为细洁、紧密。细布衬又分本自衬和漂白衬两种。本自衬一般用做领衬、袖口衬、背权衬、牵带等。漂白衬则用做驳头衬和下脚衬。

      
二:麻衬
麻衬主要有麻布衬和平布上胶衬两种。麻布衬属于麻纤维平纹组织织物,弹性较好,可用做各类毛料服装及大衣的各种衬。平布上胶衬是棉与麻混纺的平纹织物,并且经过上胶。它挺括滑爽,弹性和柔韧性较好,柔软度适中,但缩水率较大,要预缩水后再使用。平布上胶衬主要用于制作中厚型服装,如中山装、西装等。

      
三:动物毛衬
动物毛衬主要有马尾衬和黑炭衬两种。马尾衬是以羊毛为经、马尾为纬交织而成的平纹组织织物,其幅宽与马尾的长度大致相同。特点是布面疏松,弹力很强,不易摺皱,挺括度好。常用做高档服装的胸衬。经过热定形的胸衬能便服装胸部饱满美观。黑炭衬又称毛鬃衬或毛衬。是由托牛毛、羊毛、人发等混纺后再交织而成的平纹组织织物。它的色泽以黑灰色或杂色居多。其特点为硬挺度较高、弹性好,多用于做高档服装的胸衬、驳头衬等。

   
四:化学衬
化学衬又叫粘合衬,是一种在织造或非织造的基布上附着一层热熔胶(粘合剂)的粘合型衬布。其种类很多,按织造的方法可分为有纺衬和无纺衬,这是最常用的两种。按所用粘合剂的不同分为平光粘合衬和粒子粘合衬。平光粘合衬了般用于较平滑、弹性一般的织物上,特别适合用于合纤织物。粒子粘合衬一般用于呢绒织物或易起毛的织物上。粘合衬具有质轻、挺括、柔软和使用方便的特点。
            基本作用:
            ⑴使服装整体挺括,折边清晰平直,达到理想的设计造型要求。
            ⑵保持服装良好的结构形态和稳定的尺寸大小。
            ⑶改善并提高服装面料的加工性能及其抗皱性能和强度。使服装结实耐穿

            主要用于部位:
            斜门襟、驳头、裙衩止口、背衩止口、领止口、前后袖窿、前后领圈、套肩袖窿
            领座、领面、贴边、挂面等

粘合衬种类繁多,它可以按用途、底布材质、涂层材料等等进行区分
1、无纺粘合衬(俗称纸衬、价格便宜)

衬料的分类及使用部位!

衬料的分类及使用部位!

无纺粘合衬是以非织造布(无纺布)为底布,相对布质粘合衬价格上比较占优势,
              但质量无疑略逊一筹。无纺衬适用于一些边边角角位置,比如开袋、锁扣眼等等。
              无纺衬也有厚薄之分,它们的厚度会直接体现在所使用的位置,这根据需要选择。

2、有纺粘合衬(俗称布衬、价格更贵、有厚薄、稀密之分)

衬料的分类及使用部位!

衬料的分类及使用部位!

布质粘合衬是以针织布或者梭织布为底布,最常用的是梭织布。布质粘合衬常用于
              作品主体或重要位置,布质粘合衬同样有软硬之分,需酌情挑选。

3.双面粘合衬条及单面站着衬条

衬料的分类及使用部位!

衬料的分类及使用部位!

就是俗称牵带,牵条,朴条材料就是剪成细条的粘合衬。外面一卷一卷卖的。

       嵌条适用于高档女时装、西装的肩部、门襟及其它缝边处用衬,能够起到水洗后的定型防皱的功能,是高档服装的必用衬布,可根据客户要求定做。
常见的双面粘合衬薄如蝉翼,与其说是衬,不如说是胶更合适一些。通常用它来粘
        连固定两片布,例如在贴布时可用它将贴布黏在背景布上,操作十分方便。市场上
        还有整卷带状的双面粘合衬,这种粘合衬在折边或者滚边时十分有用。



         


使用部位
一:大衣用衬
这主要指以毛呢料或其它较考究的衣料制作的大衣、风衣的前身部位。前身部位用衬叫前片,是服装的主衬,对服装的造型和保形影响较大,故选用衬布要慎重,并且一定要与面料配伍。
  2、边口部位
  边口暗部:如门里襟、领口、袖口、衩袋口等部位,这些部位的粘合衬粘在边口处,一般均采用轻薄的无纺粘合衬。
  边口明部:如门襟边、袋口明翻边等部位。
  3、零部件
  领头、袖口、腰带、门襟、袋盖等部位,这些是服装的零部件,但它对服装的造型和保型也起重要作用,特别是领头,选用衬布时要考虑服装对衬布的手感要求和耐洗性能要求。
  4、特殊部位
  特殊部位主要防止服装的拉伸变形,对服装起到牵带作用,这些部位需用牵条粘合衬,其分三大类:直条衬、斜牵条衬和双面牵条粘合衬,宽度为0.5~3.0CM,特殊粘合部位大致有以下三个方面:
  (1)受力止口部位:斜向受力部位和大外弧形受力部位:如上衣圆下摆等部位,宜选择12斜牵条粘合衬;直、横向止口部位和大内弧形受力止口部位,如门襟止口、领止口等部位,可选用45斜牵条粘合衬。
  (2)不宜伸长的斜向或圆弧形边缝部位:主要指容易伸长的面料(如毛呢料)服装的斜向或圆弧形边缝部位,如前后袖窿、后领圈、套肩袖窿等部位。
  (3)斜向双层连口部位:如驳头翻折处(即驳口)、领头翻领处等部位。

二:夹克用衬
       1、边口部位
  边口暗部:如门里襟、领口、袖口、衩袋口等部位,这些部位的粘合衬粘在边口处,一般均采用轻薄的无纺粘合衬。
  边口明部:如门襟边、袋口明翻边等部位。
  2、零部件
  领头、袖口、门襟、袋盖等部位,这些是服装的零部件,但它对服装的造型和保型也起重要作用,特别是领头,选用衬布时要考虑服装对衬布的手感要求和耐洗性能要求。
  3、特殊部位
  特殊部位主要防止服装的拉伸变形,对服装起到牵带作用,这些部位需用牵条粘合衬,其分三大类:直条衬、斜牵条衬和双面牵条粘合衬,宽度为0.5~3.0CM,特殊粘合部位大致有以下三个方面:
  (1)受力止口部位:斜向受力部位和大外弧形受力部位:如上衣圆下摆等部位,宜选择12斜牵条粘合衬;直、横向止口部位和大内弧形受力止口部位,如门襟止口、领止口等部位,可选用45斜牵条粘合衬。
  (2)不宜伸长的斜向或圆弧形边缝部位:主要指容易伸长的面料(如毛呢料)服装的斜向或圆弧形边缝部位,如前后袖窿、后领圈、套肩袖窿等部位。
  (3)斜向双层连口部位:如驳头翻折处(即驳口)、领头翻领处等部位。

 三:衬衫用衬
       1、边口部位
  边口暗部:如门里襟、领口、袖口、衩袋口等部位,这些部位的粘合衬粘在边口处,一般均采用轻薄的无纺粘合衬。
  边口明部:如门襟边、袋口明翻边等部位。
  2、零部件
  领头、袖口、门襟、袋盖等部位,这些是服装的零部件,但它对服装的造型和保型也起重要作用,特别是领头,选用衬布时要考虑服装对衬布的手感要求和耐洗性能要求。
  四:时装用衬
  1、前身部位
  这主要指以毛呢料或其它较考究的衣料制作的女上衣的前身部位。前身部位用衬叫前片,是服装的主衬,对服装的造型和保形影响较大,故选用衬布要慎重,并且一定要与面料配伍。
  2、边口部位
  边口暗部:如门里襟、领口、袖口、衩袋口等部位,这些部位的粘合衬粘在边口处,一般均采用轻薄的无纺粘合衬。
  边口明部:如门襟边、袋口明翻边等部位。
  3、零部件
  领头、袖口、腰带、门襟、袋盖等部位,这些是服装的零部件,但它对服装的造型和保型也起重要作用,特别是领头,选用衬布时要考虑服装对衬布的手感要求和耐洗性能要求。
  4、特殊部位
  特殊部位主要防止服装的拉伸变形,对服装起到牵带作用,这些部位需用牵条粘合衬,其分三大类:直条衬、斜牵条衬和双面牵条粘合衬,宽度为0.5~3.0CM,特殊粘合部位大致有以下两个方面:
  (1)受力止口部位:斜向受力部位和大外弧形受力部位:如上衣圆下摆等部位,宜选择12斜牵条粘合衬;直、横向止口部位和大内弧形受力止口部位,如门襟止口、领止口等部位,可选用45斜牵条粘合衬。
  (2)不宜伸长的斜向或圆弧形边缝部位:主要指容易伸长的面料(如毛呢料)服装的斜向或圆弧形边缝部位,如前后袖窿、后领圈、套肩袖窿等部位。

五:运动装用衬
       1、边口部位
  边口暗部:如领头、门襟、袋盖、门里襟、领口、袖口、衩袋口等部位,这些部位的粘合衬粘在边口处,一般均采用轻薄的无纺粘合衬。
  边口明部:如门襟边、袋口明翻边等部位。
  2、特殊部位
  特殊部位主要防止服装的拉伸变形,对服装起到牵带作用,这些部位需用牵条粘合衬,大致是斜向受力部位和大外弧形受力部位:如上衣圆下摆等部位,宜选择12斜牵条粘合衬;直、横向止口部位和大内弧形受力止口部位,如门襟止口、领止口等部位,可选用45斜牵条粘合衬。

六、裤子用衬
    1、边口部位
  边口暗部:如衩袋口、开袋口等部位,这些部位的粘合衬粘在边口处,一般均采用轻薄的无纺粘合衬。
  边口明部:如门襟边、门襟、袋口明翻边、袋盖等部位。
  2、零部件
  如裤腰、裤腰里等部位,这些是服装的零部件,但它对服装的造型和保型也起重要作用,选用衬布时要考虑服装对衬布的手感要求和耐洗性能要求。

七:帽子用衬
  1、零部件
  如帽前片、汗袋、帽沿等部位,这些是帽子的零部件,但它对帽子的造型和保型也起重要作用,选用衬布时要考虑帽子对衬布的手感要求和耐洗性能要求。
  2、绣花部位
  如帽前片、帽后片等部位,一般均采用轻薄的无纺布。
  八:其它服饰用衬
  礼服用衬与女装一致,睡待、布包一般用无纺衬。





服装辅料厂对我们衬布的选定基本有:根据面料、服装品种和设计要求及用于服装的不同部位等性能进行研究。如何合理配伍看起来是服装厂的事情,但同时也是粘合衬布生产厂如何开发新客户的重要课题,要选择一种合适的粘合衬布,不但要留意衣料和衬布之间的缩水率相接近,还要了解衣料的特征和衣服所需要的外观性能。][/color
一、功能性

衬布的性能与服装面料的性能要相配。从衣服选料来看,面料是主角,衬布是配角,但它直接影响到服装的穿着效果,是一件衣服的“骨架”和精髓,而不应单纯理解成是“陪衬”的。现代衬布的作用大致可归纳为:赋予服装优美曲线和形态;增强服装挺括性和弹性,增强立体感;改善服装悬垂性和面料手感,增强服装的舒适性;增强服装的厚实感、丰满感和保温性;防止服装变形,使服装穿着洗涤后保持原来的造型;服装局部加固补强的作用。选择衬布时应充分考虑到面料的特性。主要有以下三个方面:
1、厚重的面料或者经纬线加强捻的面料,一般选择目数较小,涂层量较高的衬布,以保证粘合后有足够的剥离强力。
2、轻薄面料要选择高目数、涂层量少的衬布,以免粘合、熨烫时渗胶,在保证粘合质量的前提下,衬布在粘合过程中温度系数应适当降低,这不仅可以节约能耗,还可以获得较好的手感,同时还解决了粘合过程中由于高温而引起的泛黄现象。有些轻薄面料需要相同或相似颜色的衬布与之匹配,以免透色。
3、有弹性的面料应选择有弹性的衬布与之配伍(注意:粘合时衬布的弹性方向要一致),这样服装才不容易起泡。
考虑服装的用途。有些需经过水洗的服装应选择耐水洗的衬料。并且要注意到:在中国,服装的清洁主要是水洗,衬布的粘合度会在洗涤的过程中大幅下降。所以必须选择要有足够剥离强度的粘合衬布。按照GB/T2664-2001、GB/T2665-2001标准规定,覆盖粘合衬部位剥离强度应大于或等于6N/62.5px×250px,并且衬布干洗和水洗后尺寸变化不能太大,如果缩率太大,与面料的缩率不一致,就会影响到服装的美观。在缝制服装时,要选择与面料热缩一致的衬布,否则会出现起皱、打褶的情况。


二、服装面料纤维的特征:

1、天然纤维:它具有高含水率,而且在吸水后,很容易引起尺寸和外观上的变化。通常情况下,脱水后,天然纤维都能回复原状。

2、羊毛:尺寸的改变与含水率有着重大的关系,在吸水后,羊毛的尺寸会增大很多,干燥后就会缩小,导致衣服变形,因此在选择衬布时,面料必须能够随着尺寸的改变,并注意在粘合过程中对含水率的控制。
3、丝绸:被称为热敏感面料,注意由于热及压力所产生表面改变(比如光面),所以在粘合时必须尽量避免使用高温高压及蒸汽尤其是缎面组织的面料,应选用热熔胶很细小的粘合衬布。
4、棉:具有较高的耐热性,而且在蒸汽下,也有较良好的回复能力,所以棉布在热熔粘合过程中比较稳定,但是棉布如果未经缩水处理,通常会有较高的缩水率,所以在选择衬布时,必须注意两者的缩水率相近。
5、亚麻和亚麻织物:麻纤维衣料通常较难得到一个较强的粘合力,所以要特别注意粘合方法,获得一定的粘合牢度。
6、合成纤维:由涤纶和锦纶织造的衣料,它不受水伤的影响,但由于热定型时所产生的绉折很难消除,所以必须采用低于热定型的温度加工粘合衬布为宜。
7、丙烯晴(人造羊毛)纤维衣料,必须选择低温的热熔粘合衬布,注意搬运刚完成热熔时轻放轻压,防止粘合部位变形。

三、面料组织结构的特征

在选择粘合衬时,除了要考虑手感外,还有很多其它的因素需要注意:
1、薄和半透明的面料
例如:巴里纱、雪纱绸、乔其纱、闪光织物等,当粘合这类面料时,往往会发生以下质量问题:渗胶、产生云绞或色差观象。在选择粘合衬时,应注意颜色的区别,尽量采用细小胶粒的粘合衬布,如遇深色面料时,最好采用有色胶粒衬布,以避免反光和闪光的色差观象。
2、弹性面料
例如:弹性针织布等,在选择粘合衬时,应选用具有相同弹性的衬布,不仅要考虑经向弹性,还要注意纬向弹力的一致性,否则衣服很容易产生变形。
3、光滑面料
例如:缎绸、塔夫绸等,具有光滑表面的面料,一定要选择一些拥有细小胶粒而粘合力较强的衬布。
4、经过表面处理的面料
例如:泡泡纱、双绉布等表面的风格特征很容易被粘合加工时的压力所除去,所以应选用低压力粘合的衬布。又如绉绒、平绒、灯芯绒、海豹绒、鼠毛绒等表面绒毛很容易受压力而破坏风格,选择衬布时尤需注意。

四、粘合衬基布选择

基布有梭织布、针织布和无纺布,从服用要求出发,在选择时要注意如下几点:
1、手感、厚度和硬挺度
当衬布粘合后,热熔粘合有一个较硬的手感,在选择适当的手感时,必须考虑到衣服的不同部位所需要硬挺程度的不同。在选择无纺基布时,要注意到会不会因加热粘合后发生较硬的不适宜手感。
2、尺寸稳定性
粘合衬布在粘合衬后的水洗或干洗后,都需要保持足够的稳定性。
3、方向性
西服大身的衬布,需要在上下方向(经向)保持柔软而横向(纬向)则需要坚挺,大部分的梭织,针织或无纺基布都有着不同的经向和纬向的特征,因此在选择基布时也必须考虑到它们是否能与面料保持一致性。
4、随动能力(跟随面料特征和能力)
粘合衬布的经向经常都要配合面料的经向特征,衬布应比面料轻而薄,是面料带动衬布,而不是面料跟随衬布。

五、各类粘合衬匹配热熔胶参考:

1.衬衫粘合衬:要求耐水洗、缩水率小,硬挺而富有弹性。底布用机织物,用PE或PET胶。
2.外衣粘合衬:要求耐干洗及水洗,手感柔软,富有弹性。底布可用机织物、针织物、无纺织物,用PA、PET或PVC胶。
3.皮革粘合衬:要求压烫温度低,手感柔软、耐洗性能差。底布用机织物、重纺织物,用EVA或PA胶。
4.鞋帽及装饰粘合衬:要求压烫温度低,价格低廉,耐洗性差。底布用无纺织物、机织物或泡沫塑料,可用EVA、PE或PVC胶。




粘合衬布的生产起源于欧洲。
1952年英国人坦纳(K·Tanner)采用聚乙烯为原料,以撒粉的方法涂在织物上制成粘合衬布,聚乙烯粘合衬耐水洗性能较好,但手感较硬,仅用于衬衫领衬。65年后,西德和瑞士分别研制成功共聚酰胺热熔胶,随后又研制成粉点涂层设备,使粘合衬布的品种和质量均有了新的突破。从1968年起粘合衬布在国外有较迅速的发展,此时,西欧粘合衬布的用量仅占全部衬布用量的30%,到了80年代,粘合衬的用量已占90%以上。
采用热熔粘合衬的服装具有挺括、柔软、轻盈的效果,而具粘合技术已能适应服装多样化生产的要求,并适用于工业化大生产,因此被称为服装工艺的一次革命,它是服装工业现代化的一个重要标志。
一、按涂层方法分类
1.粉点粘合衬:将粘合剂微粒洒在滚筒上的凹坑内,以一定的花纹压印在基布上,微粒的分布均匀且有规则。此法目前应用最广。适用于无纺织物外的任何粘合衬。
2.浆点粘合衬:先将热熔胶调制成浆状,然后通过圆网将树脂微粒粘在基布上,微粒的大小和分布很均匀。此法适用于热敏感材料(如无纺织物)和不易粘合织物的涂层加工。
3.喷撒法粘合衬:是使用最早和最简单的粘合衬涂层方法。它是将粉状热熔胶喷撒在基布上,形成大小及分布不规则的涂层。用于较低档的衬,如无纺衬、皮革、鞋帽、装饰衬等。
4.双点粘合衬:它是在以上三种涂层片的基础上发展起来的,其基本原理是考虑到底布与面料的粘合性能不同,在底布上涂上二层重叠的热熔胶,下层与底布粘合,上层与面料粘合,以使获得理想的粘合效果。它适用于质量要求高和难粘合的服装衬布。
二、按底布分类
1.机织粘合衬:由机织物作底布的衬布。
2.针织粘合衬:由机织物作底布的衬布。
3.无纺织物粘合衬:由无纺织物作底布的衬布。
三、按热熔胶涂层种类分类
1.聚乙烯(PE)粘合衬:特点是价廉、耐水洗性好,耐干洗性差,压烫粘合温度较高(160~190℃),粘合强度低于聚酰胺、聚酯类粘合剂、手感稍硬。适用于衬衫领衬;不适用于对热较敏感的面料如裘皮、丝绸。
2.聚酰胺(PA)粘合衬:特点是价高,耐干洗极好,不耐热水洗涤,粘合强度高、弹性、悬垂性优良,低温手感柔软,热压温度在100~120℃左右,涂层量较低。适用于耐干洗的高档服装,耐久性好,低溶点聚酰胺适于毛皮,丝绸面料的粘合,用家用电烫斗在95~120℃即可使衬布与面料牢固粘合。
3.聚酯粘合衬(PET):由于共聚酰胺热熔胶对涤纶织物的粘合强度较低,耐水洗性能较差,因此人们用聚酯来克服上述存在的问题。其特点是价格低廉,粘合强度适中(对涤纶织物较好),具有中等程度耐水洗、耐干洗性、热压温度为120~140℃,手感较好。适用于外衣粘合衬,也可用于衬衫粘合衬,特别适用于女装以及涤纶长丝织物的衣料。
4.聚氯乙烯(PCV)粘合衬:有很好的粘合强度和耐洗性能,但手感较差,目前主要用作雨衣粘合衬。
5.聚乙烯醋酸乙烯(EVA)及其它化物(EVAL):特点是价格适中,粘合性较好,手感柔软,EVA耐水洗较差,压烫温度为100℃左右,EVAL耐水洗性较好,压烫温度为120~150℃,适用于皮革、裘皮、鞋帽和装饰用衬,以及对热敏感的织物用衬,EVAL可用于真丝面料,应用广。
四、按用途分类
1.衬衫粘合衬:要求耐水洗、缩水率小,硬挺而富有弹性。底布用机织物,用PE或PET胶。
2.外衣粘合衬:要求耐干洗及水洗,手感柔软,富有弹性。底布可用机织物、针织物、无纺织物,用PA、PET或PVC胶。
3.皮革粘合衬:要求压烫温度低,手感柔软、耐洗性能差。底布用机织物、重纺织物,用EVA或PA胶。
4.鞋帽及装饰粘合衬:要求压烫温度低,价格低廉,耐洗性差。底布用无纺织物、机织物或泡沫塑料,可用EVA、PE或PVC胶。



中国服装工业的发展现在已由数量的发展进入到质量、品种的发展阶段。服装消费者对服装工艺的要求越来越高,因此服装的发展已经到了以质取胜的时代,很多服装不尽理想的原因不在设计,而是质量、工艺上的问题。
  


  粘合衬即热熔粘合衬是将热熔胶涂布于底布(基布)上制成的服装衬料。它的开发于1952年起源于英国,1965年以后得以迅猛发展,到70年代后我国开始使用,直到现在.粘合衬以其三大突出优点:
  第一、“以粘代缝”简化生产工艺;
  第二、品种齐全适用面广;
  第三、技术先进使用效果好。
  如何选择粘合衬
  人造纤维织物:对温度和压力较敏感,宜选择熔点较低的粘合衬。涤纶和锦纶等合成纤维织物:不吸水,具有热定型性,压烫的皱痕不易消除,因此压烫温度应在定型温度之下,宜选择粘合性较好的聚酯或聚酰胺粘合衬。面料风格不同:透明或半透明的面料:易产生渗胶或胶粒的反光,因此要选择配色的纤细的底布和细微的胶粒。如配色的细、高支网状软性机织粘合衬或配色的1O克片状各向同性型粘合衬。
  表面凸凹不平的面料:高压粘合会破坏面料的表面特征,宜选择低压粘合衬,粗中支点状软性机织粘合衬或点状针织粘合衬。
  表面光滑的面料:易发生渗胶使表面粗糙,宜选择细微胶粒粘合衬,如中、细支网状软性机织粘合衬或片状无纺粘合衬。弹性面料:宜选择相同弹性的衬料。悬垂性强的面料:宜选择针织粘合衬或软性机织粘合衬。硬挺性面料:宜选择无纺粘合衬。柔软面料:软性机织粘合衬或针织粘合衬。
  


  粘合衬是一种涂有热熔胶的衬里,是布艺制作经常用到的辅料之一。粘合衬经过加温熨压附着在布料的背面,当布料需要表达挺括、厚度时可以通过添加粘合衬加以体现,又或者布料太过柔软滑溜难以操作时,添加粘合衬可以使布料变得乖顺听话!粘合衬种类繁多,它可以按用途、底布材质、涂层材料等等进行区分,对此我们无需完全掌握,但必须了解。
  无纺粘合衬:
  无纺粘合衬是以非织造布(无纺布)为底布,相对布质粘合衬价格上比较占优势,但质量无疑略逊一筹。无纺衬适用于一些边边角角位置,比如开袋、锁扣眼等等。无纺衬也有厚薄之分,它们的厚度会直接体现在所使用的位置,这根据需要选择。
  


  布质粘合衬:
  布质粘合衬是以针织布或者梭织布为底布,最常用的是梭织布。布质粘合衬常用于作品主体或重要位置,布质粘合衬同样有软硬之分,需酌情挑选。
  


  双面粘合衬:
  常见的双面粘合衬薄如蝉翼,与其说是衬,不如说是胶更合适一些。通常用它来粘连固定两片布,例如在贴布时可用它将贴布黏在背景布上,操作十分方便。市场上还有整卷带状的双面粘合衬,这种粘合衬在折边或者滚边时十分有用。
  


  以上这几种粘合衬经常要用到,可以每一种各买一些留着备用。
  服装工艺中粘合衬使用
  服装中需粘衬的部位及所起的作用在粘合衬的应用问题上,首先应明确服装都有哪些部位应该用粘合衬及用衬的作用(用衬部位不同所起的作用也不同)。服装用衬部位可以归纳为以 下几种情况:
  1.1前身部位 指毛料等较考究的面料或有一定身骨的面料制作的大衣、西服等的前身部位。一般轻薄面料制作的上衣是不需粘衬的。前身部位的粘合分如下二种情况;
  (1)前身部位无分割:前身的粘合衬使用宜大不宜小。
  (2)前身部位有纵向分割:前半部全部用粘合衬,后半部只需在上半部用粘合衬前身部位使用粘合衬应考虑到粘合衬遇热回缩会引起衣片尺寸不足,应将前片裁得稍大些待粘衬后彻底冷却,再用纸板修整准确。
  前身部位用衬对整个服装起造型和保形作用。
  


  1.2 边口部位
  指门里襟、无领的领口部位、袖口、底边等部位。对服装起到局部造型加固补强的作用。
  1.3 零部件
  指领子、袖头、腰带、裙和裤的腰头、袋盖、袋嵌线等部位。由于零部件多由里面双层布料组成,在粘和时根据具体情况可单粘一层面子也可单粘一层里子,有时也可两面都粘以上粘合应注意粘和衬的四周一般应小于衣片0.4 cm左右。
  1.4 开袋部位
  指袋口需剪开的一类衣袋。粘合衬应粘在开袋处面料的反面开口处,四周放出1 cm 到l_5 cm左右,对服装起到加固保形的作用。
  1.5 特殊粘合部位
  指为了防止一些部位拉伸变形,用粘合衬牵带将这些部位固定。粘合衬牵带一般是0.8~1.6 cm宽的细带。
  


  2 正确选择粘合衬
  粘合衬的种类品种繁多,可以适应不同的服装工艺要求,要想正确选择粘合衬,首先需要了解粘合衬的分类、特点和适用。
  2.1 粘合衬的种类
  粘合衬有许多分类方法,种类繁多,这里无法一一介绍,仅按基布的不同分类简单分为机织粘合衬、针织粘合衬、非织造衬。
  2.2 粘合衬的选用
  粘合衬种类繁多,性能各异,在服装中的用途也各不相同,因此,要选择合适的粘合衬,就要遵循以下的原则
  (1)服装粘合部位与粘合衬品种配伍 。粘合部位与粘合衬品种配伍。
  (2)面料与粘合衬配伍
  粘合衬是通过热熔胶液体对织物的附着、润湿 和渗透达到与织物的附着,因此粘合衬必须与面料在以下方面合理配伍: 面料与粘合衬厚度配伍;面料与粘合衬的回缩率配伍;面料与粘合衬的色泽配伍;面料与粘合衬的风格、手感.
  


  以上介绍的是面料与粘合衬总的配伍原则,下面介绍一些具体的面料品种与粘合衬配伍的情况,以方便选择合适的粘合衬。
  面料纤维成分不同:天然纤维织物一般含水率较高,含水量过大,在粘合过程中要大量吸热,并产生气泡,不利于粘合,因此在粘合前,应控制天然纤维面料的含水率。
  全棉或以棉为主的混纺交织面料:有较高的耐热性,在粘合过程中比较稳定,但要注意缩率的一致性,一般可选择软性机织粘合衬或无纺粘合衬。羊毛纤维织物或毛混纺交织织物:毛织物吸水后尺寸会增大,导致服装尺寸不稳定,粘合前需先干燥面料,同时搭配性能相似的粘合衬,如软性机织粘合衬或各向同性无纺粘合衬。丝绸织物或各种仿丝绸织物:在加热和压力作用下容易产生表面结构和风格的破坏,所以在搭配时应选择熔点低、胶粒细微的粘合衬。如细、高支网状软性机织粘合衬或10克、20克片状各向同性型 粘合衬。麻织物或以麻为主的混纺交织织物:除了注意缩水率外,由于麻织物不太容易粘着,还要注意选 择粘和力较强的胶种。皮革和裘皮面料:在高温下易发生质和色的改变,且不宜回复,所以应选择熔点低的粘合衬。皮革和裘皮面料不经水洗,因此可选择用低熔点PA或EVA(乙烯一醋酸乙烯)胶种的无纺粘合衬或中支软性机织粘合衬。
  


  粘合衬的粘合方法
  粘合工序是服装加工中的一个很重要的工艺环节,也是很容易出现质量问题的,一般服装厂家都使用专门的压烫机进行粘合,质量较有保证。这里只介绍不用压烫机而用熨斗的粘合方法。
  1、粘合条件
  (1)粘合设备:蒸汽熨斗及熨台。(2)粘合工艺参数:温度、压力、时间三要素的良好配合:粘合温度一般在120~150 C;压力可以掌握在用双手握住熨斗。
  


  2、粘合方法
  一般操作时先将衣料反面向上,将粘合衬放到相应位置(需粘衬的部位),然后将布料拉紧些,粘合衬尽量放松些,粘烫时应注意先在中央处开始,再逐步向四周散开。注意要垂直用力。
  


  4 容易出现的质量问题及解决办法 。
  粘合衬在使用时,会由于使用不当出现各种质量问题,应找到原因,剥掉重新粘烫,剥掉粘合衬时应用熨斗一边低温熨烫一边剥离。下面将常出现的质量问题的原因及解决办法归纳粘合衬常出现的质量问题粘合衬粘合工艺直接影响服装的质量,因此必须引起重视,不过如能充分掌握如上所述知识,一定能制作出令人满意的服装来。
  




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